blogautolive.ru

про автомобили,ремонт авто, обслуживание авто, вождение, АКПП, двигатель, тормоза, зарядка

Проблемы сцепления.

Когда вы остановились, или глушите двигатель, необходимо отключить коробку от двигателя. В автоматических коробках передач используется гидротрансформатор для разделения двух компонентов, в автомобилях с механической коробкой передач используется сцепление. Комплект сцепление состоит из ведомого диска сцепления, нажимного диска (корзина), вилки сцепления, выжимного подшипника.

Корзина сцепления крепится болтами к маховику, а диск сцепления ставится между ними. Выжимной подшипник стоит со стороны коробки передач, а вилка сцепления давит на выжимной подшипник. Ниже имеется руководство для помощи в диагностики и ремонта для наиболее распространенных проблем сцепления.

Проблема номер 1 — Передача будет периодически с трудом или не включатся совсем:

Проверьте цилиндры сцепления — на некоторых автомобилях гидравлическая система сцепления. В качестве гидравлической жидкости, для работы с системой сцепления, используется тормозная жидкость. Проверьте уровень жидкости, если жидкости мало или ее вовсе нет, у вас может быть утечка либо система завоздушена. Система привода сцепления не будет работать без жидкости. Проверьте главный и рабочий цилиндры сцепления на утечки.

Отказ сцепления — диск сцепления может быть полностью разрушен, не позволяя диску передвигаться по первичному валу коробки.

Внутренние повреждения коробки — в коробке передач используются валы с шестернями для передачи мощности от двигателя к колесам. Если шестерни вала изношены или сломаны, это может привести к тому, что крутящий момент передается к коробке, но не выводится на дифференциал. Сцепление, этом случае работает нормально. (далее…)

Ваш e-mail: *
Ваше имя: *

Устранение неполадок масляного насоса.

Масляный насос заставляет циркулировать масло в двигателе под давлением, для смазки всех его частей Если масляный насос изношен или не вращается, то давление масла в двигателе упадет, что может привести к повреждению или отказу двигателя.

Первые признаки неприятностей может быть, низкое давление масла или появление стука внутри вашего двигателя.

Как правило, для большинства двигателей, нужно всего лишь около 0,7 ат на 1000 оборотов двигателя. Давление масла будет выше, когда двигатель холодный, поскольку масло в этот момент является толстой. Давление масла будет постепенно понижаться при прогреве двигателя и масло утончается. Так нормальное давление масла, в теплом двигателе при движении с крейсерской скоростью по шоссе, как правило, от 2,1 ат до 3,1 ат.

Первое, что нужно сделать, при появлении любого из этих симптомов, остановиться, выключить двигатель (пусть постоит несколько минут заглушенным), затем проверьте уровень масла на щупе. Если уровень масла находится ниже минимальной отметки, добавьте масло и доведите уровень до максимальной отметки. Затем заведите двигатель. Если сигнальная лампа продолжает гореть, или указатель давления масла не ползет обратно, до нормального диапазона, или шум двигателя не уходит, у вас может быть плохой масляный насос.

Конечно могут быть и другие причины такие как датчик давления, масляный фильтр, указатель давления, маслоприемник.

Диагностирование датчика давления масла.

Если двигатель не издает какие-либо необычные шумы и, кажется, работает нормально, уровень масла в норме, но вы все равно получаете сигнал ( от сигнальной лампочки) низкого давления масла, то в этом случае виной может служить датчик давления масла.

Датчик давления масла установлен на блоке двигателя. Внутри датчика есть подпружиненная и чувствительная к давлению диафрагма с переключателем. Этот переключатель замыкает цепь сигнальной лампочки низкого давления масла, если давление масла падает ниже определенного порога. Устройство может перестать работать, если диафрагма внутри не движется, если переключатель заклинило, если отверстие забилось, через которое проходит масло внутрь датчика, если плохое подключение (коррозия, сломан разъем или неисправности в проводке).

На автомобилях с электронным манометром, в датчике давления масла внутри есть небольшой реостат, который посылает сигнал переменного напряжения при движении диафрагмы. При попадании масла на реостат или любая из других проблем только что описанных может вызвать проблемы.

Чтобы проверить датчик давления масла, подключите механический манометр непосредственно к порту давления масла на двигателе и проверьте давление масла в двигателе. Если манометр показывает нормальное давление масла, но датчик сигнализирует о низком давлении, проблема заключается в неисправном датчике.

С другой стороны, если манометр показывает низкое давление есть вероятность того, что масляный насос изношен, или он не набирает достаточно масла, из-за засорения маслоприемника.

Маслоприемник.

Трубка маслоприемника имеетoil_screen_sludge.jpg экран с сеточкой на конце, чтобы предотвратить попадания больших кусков мусора. Через маслоприемник масло из картера двигателя всасывается в насос. Нормальные частицы износа, углерод, пыль или другие микроскопические абразивные частицы, проникают в маслонасос и они могут вызвать износ насоса с течением времени.

Единственный способ проверить маслоприемник, снять масляный поддон с двигателя. Если трубка маслоприемника забита или (далее…)

Ваш e-mail: *
Ваше имя: *

Перебои двигателя связанные с влажностью.

Проблемы, которые происходят только во влажную погоду, когда идет дождь, после проезда через лужу и т.д. скажет вам, вода провоцирует неполадки что-то замыкает.

Влага на проводах свечей зажигания, на надсвечниках или на катушке может не дать двигателю завестись.

Чтобы это исправить, нужно вытереть провода и воспользоваться влагоудалителем, такие как силиконовая смазка или WD-40.

При высокой влажности воздуха, влага (далее…)

Ваш e-mail: *
Ваше имя: *

Перебои двигателя при движении.

Перебои, которые возникают только во время поездок на определенной скорости, при движении по неровной дороге, при попадании в яму, при ускорении или торможении, и т.д., очень хороший признак, чтобы что-то потерять. Здесь проблемой может стать разъемы проводки, жгут проводов, которые трутся об кузов (перетирается изолятор проводов и все что они передают, уходит в землю) (далее…)

Ваш e-mail: *
Ваше имя: *

Температурные проблемы, связанные с двигателем.

Если проблема началась только тогда, когда двигатель горячий или холодный, только во время разогрева, только тогда, когда двигатель достигает нормальной рабочей температуры, и только тогда, когда температура воздуха высокая или низкая, вы понимаете, что температура влияет на что-то. Вопрос: на что?

Перебои, связанные с температурой, часто связаны с коротким замыканием или потерей контакта, в результате теплового расширения или сжатия. Тепло может быть причиной потери контакта или коррозии разъема. Микроскопические трещины в печатных платах, пайки, электрических разъемах и даже интегральных схем могут расширится, по мере повышения рабочих температур. Катушка зажигания, которая показывает нормальное сопротивление при комнатной температуре, может замкнуть или потерять контакт, когда прогреется. То же самое касается реле и контактов.

Влияние температуры на электронные компоненты можно моделировать при помощи фена. Направив тепло на подозрительные соединения, модули и на другие компоненты, можно продиагностировать соединения. Если ваша версия подтвердилась, то можно завершить диагностику. Следующий шаг будет заключаться в замене неисправного компонента.

Изменения рабочей температуры двигателя также влияют на PCM систему зажигания, топливной смеси и другие функции выбросов.

Если проблема, происходит только тогда, когда двигатель работает в замкнутом цикле, то это возможно, датчик кислорода или PCM. Здесь надо бы взглянуть на некоторые ключевые входы для датчиков при помощи диагностического прибора, чтобы увидеть, находятся ли показания в пределах нормы. Некоторые проблемы могут происходить слишком быстро (далее…)

Ваш e-mail: *
Ваше имя: *

С какого боку подходить, если двигатель периодически «хандрит».


Warning: Illegal string offset 'delimiter' in /home/users/r/rishat/domains/blogautolive.ru/wp-content/plugins/swfobject-reloaded/wp_swf_shortcode.php on line 123

Sorry, either Adobe flash is not installed or you do not have it enabledПроблема прерывистой работы двигателя является настоящим кошмаром для диагностики. Проблемы, которые приходят и уходят, и только в случае, при определенных условиях вождения или эксплуатации очень трудно устранить, но если у вас есть диагностическая стратегия, чтобы перехитрить такого рода проблемы.

Все прерывистые неполадки объединяет то, что они не постоянны. Если двигатель глохнет и не запускается, вы можете проверить наличие искры, топлива и сжатия, чтобы починить автомобиль. Но когда у вас двигатель, который прекрасно работает и через минуту глохнет либо «колбасит», потом опять работает, как часы, это совсем другая история. Что-то явно происходит, что мешает нормальному сгоранию. Но что? Это система зажигания, топливная система, компьютер или что-то еще? Вот где нужно выработать диагностическую стратегию.

Худшими вариантами непостоянной работы двигателя являются те, которые происходят нечасто, скажем раз в неделю или реже. Ваши шансы на правильность диагностики, такие же, как выиграть в лотерею. Если вам посчастливилось поймать проблему, когда это происходит, у вас будет несколько подсказок, чтобы идти дальше.

Вы всегда можете поставить правильный диагноз, основанный на догадках или предыдущего опыта, но шансы попадания в цель, довольно малы. В конечном счете вы понакупате кучу запчастей, но как ездили на работу на автобусе, так и будете ездить.

Стратегии диагностики двигателя.

Самый эффективный способ решения «плавающей» проблемы, ждать до тех пор, пока проблема стала более частой. В этом случае всегда легче диагностировать неполадку. Но если вы не можете зависеть от вашего автомобиля и не хотите ждать, нужно постараться исправить это сейчас. (далее…)

Ваш e-mail: *
Ваше имя: *

Подушки безопасности.


Warning: Illegal string offset 'delimiter' in /home/users/r/rishat/domains/blogautolive.ru/wp-content/plugins/swfobject-reloaded/wp_swf_shortcode.php on line 123
Sorry, either Adobe flash is not installed or you do not have it enabled

В течение многих лет, ремень безопасности был единственной формой пассивной безопасности в наших автомобилях. Были дебаты, по поводу их безопасности, но с течением времени, был принят закон об обязательном использовании ремней. Статистика показывает, что использование ремней спасло много жизней, которые могли быть потеряны в авариях.

Как и с ремнями безопасности, вокруг подушки безопасности, тоже шли дебаты в течение многих лет. Первый патент на надувные устройство для самолетов, при аварийных посадках, был подан во время Второй мировой войны. В 1980 году первые коммерческие подушки безопасности появились в автомобилях.

Модели 1998 года, и более новые автомобили обязаны иметь подушки безопасности с обеих сторон водителя и пассажира. На (далее…)

Ваш e-mail: *
Ваше имя: *

Почему возникают течи в системе охлаждения.

Коррозия электролиза системы охлаждения.

После замены радиатора, он прослужил недолго? А в старом радиаторе была коррозия? Это могут быть симптомы электролиза коррозии системы охлаждения.

Электролиз коррозии, общая проблема на многих поздних моделях автомобилей, которые имеют алюминиевые радиаторы. Электролиз химической реакции, которая происходит между теплоносителем и металлическими поверхностями. В автомобильной системе охлаждения, наиболее уязвим алюминий, особенно если у двигателя железный блок. Алюминий мягче, чем железо, и является более восприимчив к кислотам в теплоносителе и электрическим токам в охлаждающей жидкости. Следовательно, если ингибиторы коррозии в жидкости истощены, потому что охлаждающая жидкость не была заменена годами, или есть бродячие электрические токи, которые текут через охлаждающую жидкость из-за отсутствия заземления двигателя, электролиз может разъедать радиатор и любые другие части из алюминия в системе (включая водяной насос, а также каналы в алюминиевом впускном коллекторе и головки цилиндров).

Признаки коррозии электролиза системы охлаждения.

* Утечка охлаждающей жидкости из ячеек радиатора печки, и появление маленьких черных отверстий в любом месте ячеек. Охлаждающая жидкость протекающая из радиатора печки, как правило, оставляют капли, мокрые пятна или пятна на ковре со стороны пассажира. Пар или жир от пара может также наблюдаться на лобовом стекле, когда печка включена. Постепенная потеря охлаждающей жидкости может понизить уровень охлаждающей жидкости, и в конечном счете, двигатель перегревается.heater_core_leaks.jpg

* Охлаждающей жидкости течет из радиатора, с появлением маленьких черных отверстий на металлической части радиатора. Как и в случае с печкой, электролиз коррозия съела металл изнутри.

* Утечки охлаждающей жидкости через прокладки. Если металл разрушается, вокруг уплотнения, то прокладка не в состоянии герметизировать систему.

В некоторых случаях, радиатор протекает из-за эрозии, а не из-за электролиза. Эрозия, это физический износ металла вызванный грязью, песком и осадками, циркулирующих в охлаждающей жидкости. Радиатор, наиболее уязвим к грязной охлаждающей жидкости, так как трубки в радиаторе имеют острые углы. Загрязнения циркулируют с охлаждающей жидкостью, которые проникают далеко во внутреннюю поверхность труб пока в конце концов перфорируют металл и образуют источники утечки. То же самое может случиться с пластиковыми емкостями радиатора, или пластиковыми крыльчатками, внутри водяных насосов. Любой мусор в охлаждающей жидкости будет иметь абразивный эффект и стирать мягкий материал, будь то пластик или алюминий. (далее…)

Ваш e-mail: *
Ваше имя: *

Диагностирование системы охлаждения.

Есть несколько способов узнать, действительно ли ваша система охлаждения выдерживает давление. Один из них, затяните крышку радиатора и запустите двигатель. Когда двигатель достигает нормальной рабочей температуры, включите кондиционер (для увеличения тепловой нагрузки на систему) и / или проехать несколько минут. Затем проверьте радиатор, шланги и водяной насос на просачивания и утечек.

Cooling-Cap.jpg

ВНИМАНИЕ: НЕ открывайте крышку радиатора, пока двигатель горячий! Даже если система охлаждения имеет утечки, она все равно будет находиться под значительным давлением — особенно, если уровень охлаждающей жидкости низкий, она кипит внутри двигателя. Выключите двигатель и дайте ему остыть, около часа. Затем положите тряпку на крышку радиатора и медленно поверните крышку, пока она не начнет сбрасывать давление. Подождите, пока сбросится давление, а затем откройте крышку до конца.

Тестовый набор для проверки давлением.

Специалpressure_tester.jpgьный инструмент под названием тестер давления может использоваться, чтобы проверить систему охлаждения. Инструмент это не более чем (далее…)

Ваш e-mail: *
Ваше имя: *

Где могут произойти утечки охлаждающей жидкости.(часть 2)

Внутренние утечки.

Внутренние утечки жbad_head_gasket.gifCooling-System.gifидкости хуже по двум причинам. Во-первых, их невозможно увидеть, потому что они скрыты внутри двигателя. Во-вторых, внутренние утечки охлаждающей жидкости может быть очень дорогими в ремонте.

Пробитая прокладка головки — причина внутренних утечек охлаждающей жидкости, чаще всего из-за плохой прокладки головки. Из-за прокладки головки возможна утечка охлаждающей жидкости в цилиндр, или в картер. Охлаждающая жидкость просачивается в картер, разбавляет масло и может привести к повреждению вкладышей в двигателе. Утечка охлаждающей жидкости в цилиндр может залить свечи зажигания, и создать много белого дыма в выхлопных газах. Добавление герметика для системы охлаждения может остановить утечку, если она была небольшая, но в конечном итоге прокладка головки должна быть заменена.

Если вы подозреваете утечку прокладки головки (далее…)

Ваш e-mail: *
Ваше имя: *