blogautolive.ru

про автомобили,ремонт авто, обслуживание авто, вождение, АКПП, двигатель, тормоза, зарядка

Отчет по ремонту коробки передач на ВАЗ 2107.

Ремонт коробки ВАЗ 2107.

Ремонт коробки ВАЗ 2107 потребует от вас максимум внимания и терпения.

В коробке передач установлено большое количество деталей, многие из деталей похожи друг на друга, поэтому чтобы не перепутать, а также для облегчения сборки коробки, рекомендуется детали раскладывать на листках бумаги по порядку, при этом обязательно подписывая каждую деталь.

  1. Сливаем масло с коробки передач.
  2. Снимаем вилку сцепления и выжимной подшипник (см. Замена сцепления).
  3. Удаляем с автомобиля коробку передач (см. Замена коробки передач).
  4. Вымываем снаружи коробку от грязи при помощи щетки и горячей воды с моющими средствами и ставим коробку на верстак картером сцепления вниз.
  5. При помощи двух отверток раздвигаем секторы распорной втулки и…
  6. …снимаем втулку.
  7. Откручиваем и снимаем эластичную муфту с фланцем со вторичного вала коробки.
  8. Головкой «на 13» откручиваем гайки крепления подушки коробки…
  9. …и снимаем подушку вместе с траверсой.
  10. Ключом или головкой «на 10» откручиваем гайку крепления привода спидометра…
  11. …и снимаем привод с коробки.
  12. Ключом «на 22» откручиваем лягушку заднего хода…
  13. …и снимаем ее.
  14. Ключом «на 13» откручиваем упор перемещения рукоятки переключения передач.
  15. Ключом «на 13» откручиваем гайки крепления кронштейна.
  16. Далее снимаем кронштейн и вытаскиваем болт с квадратной головкой.
  17. Головкой «на 13» откручиваем оставшиеся гайки крепления задней крышки КПП.
  18. Удаляем заднюю крышку с коробки, при этом передвинем рычаг переключения передач вправо, для того чтобы освободить рычаг от штоков включения передач.
  19. Аккуратно снимаем прокладку задней крышки.
  20. Далее снимаем задний подшипник.
  21. Вытаскиваем ведущую шестерню привода спидометра, под ней имеется фиксатор – стальной шарик.
  22. Ключом или головкой «на 10» откручиваем болт крепления вилки заднего хода.
  23. Снимаем вилку заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода.
  24. Удаляем со штока включения заднего хода промежуточную втулку.
  25. Круглогубцами снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала.
  26. Теперь снимаем ведущую шестерню задней передачи и пружинную шайбу.
  27. Круглогубцами снимаем со вторичного вала стопорное кольцо.
  28. Снимаем ведомую шестерню задней передачи и пружинную шайбу.
  29. Применив ударную отвертку откручиваем четыре болта стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни задней передачи.
  30. Удаляем стопорную пластину.
  31. Вытасктваем ось промежуточной шестерни задней передачи.
  32. Головкой «на 10» откручиваем десять гаек крепления поддона коробки передач.
  33. Снимаем поддон с прокладкой.
  34. Далее откручиваем и снимаем картер сцепления ( см. Замена коробки).
  35. Головкой или ключом «на 13» откручиваем болты пластины фиксаторов штоков.
  36. Снимаем пластину и вынимаем из отверстий три фиксатора, которые состоят из пружин и шариков.
  37. Вытаскиваем из коробки шток вилки включения задней передачи.
  38. Головкой «на 10» откручиваем болт крепления вилки включения 3 и 4 передачи.
  39. Передвигаем штоки снимая при этом блокировочные сухари.
  40. Полностью вытаскиваем шток вилки включения 3 и 4 передач с корпуса коробки.
  41. Головкой «на 10» откручиваем болт крепления вилки включения 1 и 2 передачи.
  42. Вытаскиваем шток вилки включения 1 и 2 передачи.
  43. Переместив муфты, чтобы включились сразу две передачи, откручиваем ключом «на 19» болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.
  44. Поддеваем двумя отвертками передний подшипник промежуточного вала за стопорное кольцо и вытаскиваем его.
  45. Выталкиваем изнутри коробки задний подшипник промежуточного вала.
  46. Наклонив промежуточный вал вытаскиваем его из корпуса коробки передач.
  47. Снимаем две вилки переключения передач.
  48. Снимаем первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора, поддев его отверткой за стопорное кольцо подшипника.
  49. Далее извлекаем игольчатый подшипник со вторичного вала.
  50. Снимаем шпонку с задней части вторичного вала, поддев ее отверткой.
  51. Снимаем задний подшипник вторичного вала, поддев его за стопорное кольцо при помощи двух отверток.
  52. Вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса коробки передач.
  53. Зажимаем вторичный вал в тисках, через картонные прокладки, в вертикальном положении.
  54. Снимаем муфту синхронизатора 3 и 4 передачи.
  55. Круглогубцами снимаем стопорное кольцо…
  56. …и снимаем ступицу синхронизатора с пружинной шайбой.
  57. Поддев при помощи отвертки стопорное кольцо, снимаем его, синхронизатор и пружину синхронизатора.
  58. Далее снимаем шестерню 3 передачи.
  59. Упираем шестерню 1 передачи на жесткое основание, и выбиваем втормчный вал, молотком через проставку из мягкого металла или деревяный брусок…
  60. …и снимаем со вторичного вала шестерню 2 передачи в сборе, муфту синхронизатора 1 и 2 передач, ступицу синхронизатора, шестерню 1 передачи и втулку шестерни 1 передачи.
  61. Детали синхронизаторов 1, 2 и 4 (на первичном валу) передач разбираются таким же образом, как и синхронизатор 3 передачи.
  62. Чтобы снять подшипник первичного вала…
  63. …круглогубцами разжимаем и снимаем стопорное кольцо вместе с пружинной шайбой.
  64. Выбиваем молотком превичный вал, уперев подшипник на жесткое основание.
  65. Для того чтобы снять рычаг переключения передач с задней крышки коробки передач…
  66. …снимаем с рычага возвратную пружину.
  67. Головкой или ключом «на 10» откручиваем три гайки крепления рычага и…
  68. …снимаем рычаг.
  69. Чтобы заменить сальник первичного (ведущего) вала выбиваем сальник, при помощи выколотки, через отверстие в передней крышке КПП и…
  70. …снимаем сальник.

Все детали коробки тщательно промываем в керосине или солярке и обследуем их. Зубья шестерен и муфт должны быть без сколов, усталостных выкрашиваний, задиров и не должно быть заметного износа. Валы, оси и штоки переключения передач должны быть совершенно гладкими, не должно быть задиров, раковин и сильного износа. Корпус коробки не должно быть трещин и забоин, а посадочные места под подшипники без износа и видимых следов проворачивания. На шлицевой части первичного и вторичного вала недопустимы коррозия и следы смятия, заедания. Небольшие изъяны можно устранить при помощи мелкой шкурки с последующей полировкой, но все же будет лучше, если вы замените поврежденные детали на новые.

Все подшипники качения в коробке передач, шариковые и роликовые, должны быть в идеальном состоянии, радиальный люфт подшипников не должен превышать 0,05 мм, не допускаются любые дефекты на дорожках и телах качения. Сепараторы тоже должны быть в идеальном состоянии. А если «пробег» коробки передач превышает 120 тыс. км и делается ее ремонт с полной разборкой коробки, тогда лучше заменить все подшипники на новые вне зависимости от их состояния, это особенно касается если были замечены сильные дефекты зубьев шестерен и муфт. Сальники  и прокладки меняем на новые в любом случае. Когда собираем коробку смазываем все детали коробки, посадочные места подшипников и подшипники трансмиссионным маслом, на места стыков картера и крышек коробки наносим тонкий слой маслостойкого герметика, детали механизма выбора передач смазываем ШРУСом.

Коробку передач собираем в обратной последовательности. Обратите внимание на то, что пружина фиксатора штока вилки заднего хода имеет свою жесткость, и пружинка имеет черное покрытие. Перед установкой сальников на рабочую поверхность наносим тонкий слой смазки Литол-24. Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала затягиваем моментом 8,1–10,0 кгс•м. Гайку заднего конца вторичного вала затягиваем моментом 6,8–8,4 кгс•м.

рассказать друзьям и получить подарок
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *

Leave a Reply